Инструкция по самостоятельному сооружению теплицы из поликарбоната
Поликарбонат с ячеистой структурой отличается более длительным сроком эксплуатации по сравнению со стеклом или полиэтиленовой пленкой. Он устойчив к ударам, способен выдержать сильный град и порывистый ветер, почти не теряет прозрачности от воздействия солнечных лучей и сохраняет прозрачность на протяжении долгого времени, благодаря чему не нуждается в ежегодной замене.
Тем не менее, использование стандартных размеров поликарбонатного парника не всегда является рациональным решением. Особенно это актуально для маленьких участков, где каждый метр земли на счету. Кроме того, самостоятельное изготовление теплицы обойдется значительно дешевле.
Что представляет собой поликарбонат?
Поликарбонат – это прочный и легкий пластик, состоящий из двух и более слоев с ячеистой структурой. Листы толщиной до 6 мм обеспечивают высокую светопропускаемость (до 90%) и легко выдерживают значительные перепады температур. Внутренние ребра придают им жесткость и прочность: при необходимости листы можно без труда согнуть, придавая им форму полусферы.
Листы из поликарбоната
Благодаря ячеистой конструкции в поликарбонатных листах образуется воздушный слой, который отлично выполняет функции теплоизолятора. Для строительства теплиц рекомендуется выбирать листы толщиной от 6 до 8 мм. С ростом толщины листа повышаются и его прочностные свойства, однако уменьшается пропускание света. Покупать слишком тонкий поликарбонат (до 4 мм) не стоит, так как он предназначен преимущественно для установки рекламных щитов и витрин. Важно также учитывать плотность и вес материала: дешевый облегчённый поликарбонат менее прочный и прослужит непродолжительное время.
Листы толщиной 8 мм более тяжелые применяются для строительства зимних и промышленных теплиц. Панели с толщиной от 10 до 25 мм имеют значительно меньшую светопропускную способность, поэтому для парников они не подходят, однако благодаря высокой прочности их часто используют для остекления промышленных зданий и сооружений.
Материалы для каркасных конструкций
Тонкие оцинкованные, алюминиевые профили или трубы из металлопластика просто монтируются и позволяют легко формировать любые изогнутые формы. Тем не менее, теплица с каркасом из таких материалов может разрушиться при сильном мокром снеге или порывистом ветре. Если планируется использовать подобные материалы, стоит увеличить количество ребер жесткости или сделать конструкцию разборной для зимнего хранения.
Для надежного крепления столбов у основания каркаса обязательно выполняют нижнюю обвязку. К фундаменту она прикрепляется при помощи уголков или прочной арматуры.
Теплица с алюминиевым профильным каркасом
Каркас, изготовленный из бруса толщиной не меньше 10-15 мм, будет более долговечным. Тем не менее, этот натуральный материал при высокой влажности быстро подвергается гниению. Чтобы такой каркас служил не менее 8-10 лет, перед сборкой необходимо обработать его антисептиком, олифой или медным купоросом.
Теплица с рамой из деревянного бруса
Самой надежной будет конструкция из металлических труб, уголков или швеллеров. Максимальную прочность обеспечивают стальные трубы с квадратным профилем. Однако из-за их жесткости трудно гнуть их, поэтому при использовании таких труб лучше выбирать крышу с одним или двумя скатами, а не арочную. К тому же тяжелая рама требует более крепкого ленточного бетонного фундамента или монтажа на сваях.
Каркас с двускатной крышей
Форма теплицы
Для того чтобы снег не скапливался на крыше теплицы, угол ската должен быть достаточно крутым. Наиболее практичной считается конструкция парника в форме полусферы или с немного вытянутым острым верхом.
Но чтобы солнечные лучи эффективно прогревали растения внутри, необходимо предусмотреть плоские участки на крыше. При слишком большом угле изгиба крыши вероятность появления бликов (отраженных солнечных лучей) значительно увеличивается.
Каркас из дерева с полусферической крышей
Компактная теплица, выполненная на основе металлического оцинкованного каркаса
Теплица с острой крышей
Металлические трубы или швеллер можно согнуть при помощи болгарки. На них с помощью маркера наносятся метки, частота которых зависит от нужного радиуса сгиба. В указанных местах делаются надрезы болгаркой, глубиной равной половине высоты трубы. После того как профиль будет согнут, разрезы сваркой заделываются заново.
Выбор места и размеров теплицы
Чтобы избежать ошибок, перед покупкой материалов важно определить место установки теплицы и её параметры. Для удобства следует сделать чертёж, на котором обязательно отметить все опорные стойки каркаса.
Отдельно рисуется схема крыши. Чтобы обеспечить растения максимальным количеством солнечного света в течение дня, теплицу рекомендуется размещать с востока на запад.
Важно! Для эффективного удаления излишней влаги в теплице нужно предусмотреть несколько окон для вентиляции.
Расположение теплицы
Для минимизации отходов размер теплицы лучше выбирать кратным длине и высоте листа поликарбоната. Оптимальными считаются стандартные панели размера 2,1×6 м. При сгибе 6-метрового листа высота теплицы составит 1,9 м, а ширина — 3,8 м. Парник, собранный из трёх таких листов, будет иметь длину около 6 м и минимальное количество швов. При необходимости высоту конструкции можно увеличить, добавив деревянный цоколь.
При ширине 2,5 м в теплице спокойно разместятся две грядки шириной 0,8 м, оставляя достаточно пространства для прохода. Если высота парника превышает 2 м, внутри можно устроить полочные грядки.
Обязателен ли фундамент для теплицы?
Для максимальной прочности и устойчивости конструкция должна фиксироваться на твердых основаниях. Для лёгких строений можно использовать точечный фундамент в виде свай из материалов с достаточной прочностью: кирпича, бруса, пено- или газобетонных блоков и других.
Недорогой, но надёжный фундамент из бруса способен выдержать сооружение весом от 70 до 120 кг. Для защиты почвы от размывания и стабилизации температуры ночью его лучше слегка заглубить. Для укладки бруса выкапывают неглубокую траншею шириной штык лопаты, на дно которой кладут рубероид или пленку. Полностью оборачивать брус в гидроизоляцию не рекомендуется — в такой «обёртке» быстро накапливается конденсат, что ведёт к быстрому разрушению материала. Чтобы защитить опоры от вымывания, под ними укладывают основание из песка и щебня.
Фундамент из бруса
Лучшим вариантом для основания теплицы считаются старые шпалы, из которых полностью выветрился креозот. Этот материал способен служить до 30-40 лет даже при высокой влажности. Шпалы укладывают в небольшую траншею так, чтобы верхние грани были на уровне земли, затем фиксируют строительными скобами и вертикально соединяют с помощью арматуры или костылей. Сваи для такого фундамента можно сделать из бетона, кирпича или блоков.
Фундамент из шпал
Для сооружения массивных металлических конструкций необходим ленточный фундамент или сваи. Несмотря на то, что бетон плохо проводит тепло и медленно прогревается после зимних морозов, такой вид фундамента рекомендуется использовать только под отапливаемые зимние теплицы.
Совет. Чтобы предотвратить высыпание почвы наружу, нижнюю внутреннюю часть теплицы обшивают деревом.
Раскрой листов
Поликарбонат толщиной 4-6 мм режется обычным строительным ножом. Чтобы избежать попадания пыли и мусора в ячейки поликарбоната, верхняя часть среза закрывается лентой или профилем, а снизу оставляют небольшие отверстия для удаления конденсата.
Основные рекомендации при работе с поликарбонатом:
• ребра жесткости всегда располагают вертикально для устойчивости конструкции; определить направление можно, согнув лист;
• чтобы избежать провисания материала между стойками, их ставят с шагом минимум 1-1,2 м; края листов фиксируют на каркасных стойках;
• качественный поликарбонат имеет две защитные пленки: голубую — с солнечной стороны, и серую — с обратной;
• определить слой с UV-защитой визуально трудно, поэтому важна маркировка;
• пленка повышает прочность листов и снижает их хрупкость, ее снимают только на этапе монтажа, иначе при воздействии солнца она может «привариться», сделав материал мутным и снизив светопропускание.
Важно! Листы укладываются только с UV-защитой вверх, иначе эффекта не будет.
Крепление поликарбоната
После раскроя листы фиксируются к каркасу при помощи саморезов. Чтобы избежать смятия материала и образования «мостиков» холода, совместно с саморезами устанавливают термошайбы с резиновыми уплотнителями и теплоизоляционными кольцами.
Листы либо накладываются друг на друга с нахлестом 6-10 см, либо соединяются специальным профилем. Для компенсации температурного расширения между панелями и в угловых соединениях оставляют небольшие зазоры, предотвращающие деформацию.
Профиль соединительный для поликарбоната, выполненный в виде буквы «Н»
Монтаж при помощи соединительного профиля
Отверстия размещаются на расстоянии 40 мм от края листа. С учетом теплового расширения поликарбоната их диаметр должен быть немного больше (на 2-3 мм), чем ножка уплотнительной термошайбы.
Крепёж поликарбонатных листов
Для повышения прочности конструкции стыки листов должны совпадать с несущими балками каркаса. Если поликарбонатные листы провисают, после дождя в образовавшихся впадинах будет скапливаться вода, что может привести к повреждению конструкции под её тяжестью, поэтому натяжение листов следует выполнять максимально.
Внимание! Слишком сильное затягивание саморезов может привести к деформации и быстрому разрушению кровли.
Раскроем поликарбонат
Торцевые и соединительные профили обеспечивают надежную защиту ячеистого полимера от попадания пыли и грязи. Их крепят при помощи термошайб с интервалом примерно в 30 см. При укладывании листов внахлёст они дополнительно фиксируются алюминиевой самоклеющейся лентой. Внутри парника такие места скрепления усиливаются перфорированной лентой с отверстиями, которая способствует отводу конденсата.
Перфорированная лента
Внимание! При установке важно исключить попадание влаги внутрь ячеек поликарбоната. В случае её появления необходимо удалить её сжатым воздухом.
Теплица из поликарбоната, сделанная своими руками